Что такое макросъемка в фотоаппарате. Как снимать макро-фотографии с помощью макро-колец. Фокусное расстояние, дистанция фокусировки, перспектива

Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память - словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о "сканере".

Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.

Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д) мои фотографии.

Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.

Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.

Философия

Большинство моих жуков сфотографировано в естественной среде. Я не замораживаю, не опыляю, не приклеиваю и не прикалываю их. Иногда я лишь сдвигаю некоторые травинки или ростки, чтобы получить более хороший обзор. Еще реже я переношу жука на новое место. В любом случае, они всегда живые, когда я их снимаю. Изредка я фотографирую их на зданиях (особенно белых) или других сооружениях, сделанных человеком.

Цель моей съемки - показать жуков в положительном свете, в их лучшем виде. Особенно мне нравятся крупные "портреты", фотографии, на которых видно особенности поведения и снимки насекомого целиком на чистом и гладком фоне.

Фотооборудование

1. Цифровая камера Canon Powershot G1 зум-объектив 35-103 мм., 3 мегапикселя (недавно обновил ее до Canon Powershot G3 , зум-объектив 35-140 мм., 4 мегапикселя.
2. Адаптер компании Lensmate для объективов
3. Различные макро-объективы: Tiffen +10 и +7; Hanimex +6; Наборы Royal & Quantary (+3, +2, +1 в каждом наборе)
4. Конвертер Tiffen Megaplus для двухкратного увеличения / двукратный телеконвертер
5. Объектив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальный, быстрый объектив)
6. Макро кольцо (для установки обыкновенного объектива другой стороной)
7. Вспышка Canon 420ex
8. Различные диффузоры компании Stofen типа Omni-Bounce (полупрозрачный пластмассовый куб)
9. Держатель для вспышки Kirk , модель "бабочка"
10. Кабель дистанционного соединения (синхрокабель позволяет устанавливать мою вспышку на держатель)
11. Штативы
12. Рельсовая головка штатива для макросъемки

Использование макро-объективов

Макро-объективы позволяют камере фокусироваться на более близкую область. В результате, благодаря тому возможности опуститься ближе, объект на фотографии получается более крупным. Проще говоря, макро-объективы позволяют увеличивать изображение, подобные объективы фактически работают как увеличительное стекло.

Подобные объективы могут применяться одновременно по несколько штук, но помните, объективы с большей степенью приближения должны находиться ближе к камере. Мне удалось достичь увеличения +27. Единственный недостаток, который возникает при применении данной техники, - ухудшается качество, так как используется большее количество линз. Еще один момент, чем больше будет приближение, тем меньше окажется глубина резкости. При действительно сильном приближении глубина резкости совсем истончается.

Как уже было сказано, макро-объективы вынуждают нас приближаться к объекту съемки. Расстояние от объектива до насекомого называется "рабочей дистанцией". Есть одна техника, которую я применяю для увеличения дистанции, для этого с макро-объективом я использую двукратный телеконвертор. Увеличение расстояния не только повышает вероятность получения хорошего снимка (т.к. насекомое не будет потревожено), но и упрощает получение необходимого качества освещения. Недостаток двукратного телеконвертора заключается в том, что при его использовании отчасти теряется сила увеличения.

Я научился использовать всевозможные варианты стыковки оптических элементов, потому что некоторые комбинации объективов хорошо работают, а другие - нет. Например, я пробовал использовать вместе с объективом двукратный телеконвертор (2xTC), однако результат оставил желать лучшего, поэтому можно считать этот сочетание элементов неудачной "стыковкой".

Инвертирование объектива

Благодаря совместному использованию нескольких макро-объективов я получил несколько отличных снимков с хорошим увеличением. Но эта техника лишь отчасти удовлетворяла меня. Я обнаружил, что скрепление 2-3 объективов не всегда дает желаемый эффект, а лишь иногда позволяет получить желаемое качество.

Однажды я прочитал о технике, при которой объектив инвертируется для получения хорошего увеличения. Об этом было написано в статьях Криса Бриза и Гай Парсона , а также в книге Джона Шоу "Природа и макро-объективы ". Эту технику также называют "макро для бедняка".

Сначала я попробовал технику инвертирования на объективе Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличение было великолепным, но появился сильный эффект виньетирования (черный круг, наподобие рамки на изображении). Поэтому я взял свою камеру и пошел в фотомагазин, чтобы попробовать объектив 50 мм. (штатный). Я купил объектив Pentax 50 мм., F1.4. "F1.4" означает, что это светосильный объектив (он пропускает много света). В итоге я получил минимальный эффект виньетирования (лишь небольшое затемнение по краям). Думаю, эффект зума на Canon G3 позволит полностью устранить эффект виньетирования, который присутствует на G1 при использовании данного объектива.

Я беру штатный объектив 50 мм., цифровую фотокамеру Canon, переворачиваю объектив (наворачиваю другой стороной - наоборот) благодаря адаптеру (Lensmate), что дает возможность также использовать и дополнительные объективы или фильтры, а уже потом я прикручиваю макро-кольцо, которое имеет выступающую резьбу с обеих сторон. Ссылки на ресурсы, где можно найти подобное оборудование, представлены выше в предыдущих разделах.

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.

Максимальный зум

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).

Закрытая диафрагма

Используйте закрытую диафрагму (большее значение "F") для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.

Заполняющая вспышка

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой "F8" (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.

Получение заполняющего света

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.

Приоритет диафрагмы

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, - это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.

Ручной режим

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.

Освещение и вспышка

1. Снимайте в солнечные дни, чтобы использовать более короткие выдержки.
2. Если вы можете позволить себе внешнюю вспышку, то вы действительно получите заметную разницу.
3. При использовании вспышки ее свет должен быть рассеянным (например, за счет ткани) или отраженным (например, от белой карточки или специального отражателя). Фокусирование света также открывает определенные возможности.
4. Использование 2xTC с несколькими макро-объективами также позволяет получить хорошее освещение, так как благодаря увеличенному расстоянию оно свет распределяется более равномерно.
5. Благодаря держателю "бабочка" (с синхрокабелем) удается получить еще больше контроля над освещением.
6. Изменение экспозиции и мощности вспышки, а также управление направлением рассеивания, позволяют достаточно гибко регулировать освещение.

Использовать штатив или нет?

Около 90 % снимков насекомых я сделал с рук, так что я не часто использую штатив. Думаю, это одно из основных преимуществ цифровой камеры с откидывающимся монитором. Когда я использую штатив, мне нравится применять рельсовую макро-головку, позволяющую перемещать камеру вперед и назад на минимальное расстояние без изменения положения самого штатива. Учитывая, насколько мала глубина резкости, я предпочитаю сначала наводиться на фокус, а уже потом сдвигать камеру, что очень удобно с рельсовой головкой.

Как я уже говорил, большинство моих снимков сделаны с рук. Поэтому, как вы видите, я очень хорошо научился стабилизировать камеру. Я использую различные способы, чтобы добиться этого: прислоняюсь спиной к дереву или забору, прижимаю к себе локти, приседаю или фиксирую камеру на коленях / ногах. Если такая возможность, я упираю край фотоаппарата в журналы или другие попавшиеся под руку предметы, а еще часто, повесив камеру на ремень (или даже зажав его в зубах), я надавливаю на камеру (натягивая ремень) в момент съемки. В следующем сезоне я планирую попробовать снимать с монопода (штатив с одной единственной опорой).

Как подобраться поближе?

Философия, которую я описал ранее, в полной мере относится к данному разделу. Для меня съемка насекомых подобна охоте на крупную дичь. Вам придется постараться, чтобы заработать свои трофеи. В этой игре вы должны уметь выслеживать и преследовать, как видите, это те же навыки, что необходимо развивать и настоящему охотнику.

Особенное наслаждение мне доставляет фотоохота на стрекоз. Я не хожу снимать в какое-то особенное время, к тому же я не "жаворонок". У меня есть 3 гектара, от которых около 15 минут до реки через болота. Как мне сказали, именно поэтому в определенное время года стрекозы там водятся в изобилии. Кажется, наличие воды является ключевым условием, когда речь идет о стрекозах.

Вот несколько советов для того, чтобы подобраться ближе к объекту:

1. Идите медленно и будьте терпеливы. Понаблюдайте за насекомым какое-то время, чтобы понять, как оно себя ведет.
2. Некоторые насекомые более спокойные, чем другие (как внутри вида, так и среди разных видов).
3. Не делайте резких движений, старайтесь стоять так, чтобы ваша тень не падала на насекомое. Если жучок улетел, замрите и подождите несколько минут - в большинстве случаев они возвращаются на прежнее место.
4. Когда вы, наконец, подберетесь достаточно близко к насекомому, немедленно начинайте снимать, как одержимый. Вы должны быть заранее готовы, настроив камеру, потому что, возможно, у вас будет только один шанс.
5. Как только вы научитесь мастерски фокусироваться и выставлять экспозицию, можно будет переходить к работе над содержанием снимка.

Цифровая фотолаборатория

Чем больше степень увеличения, тем меньше глубина резкости, которую вы получаете. Это правило нельзя обойти. Я стараюсь использовать то немногое, чем я располагаю, наилучшим образом. К тому же, я стараюсь делать снимки так, чтобы потом не было необходимости долго их обрабатывать и улучшать. На самом деле, я понял, что по-настоящему совершенные фотографии редкость, они не следуют одна за другой.

При цифровой обработке фотографий я ставлю перед собой цель лишь улучшить то изображение, которое дает мне камера, а не изменять его. Тем не менее, иногда я все-таки прибегаю к изменениям: добавляю облака на небо, убираю ненужные элементы и в редких случаях меняю фон.

В последнее время я экспериментирую с использованием фотографий, полученных в течение нескольких секунд. Эти изображения имеют различные точки фокусировки, что, благодаря компоновке, позволяет увеличить глубину резкости (чаще я поступаю так в случае использования крайне сильного увеличения, при котором глубина слишком ограничена). Следующая фотография как раз является примером использования данной техники.

Сделайте как можно больше снимков, стараясь изменять при этом плоскость фокусировки, благодаря этому вы получите несколько фотографий, на которых фокус будет находиться в "золотой середине".

Привыкайте удалять большую часть фотографий из тех, что вы делаете. С опытом шансы на успех постепенно растут (иногда).

Используйте для улучшения фотографии такие базовые инструменты, как: вращение (rotating), кадрирование (cropping), уровни (levels), кривые (curves), насыщенность (saturation) и контраст (contrast), а также повышение резкости (sharpening) объекта съемки и размытие (blurring) фона.

Маскирование (masking) скрывает отдельные области изображения, что позволяет вам работать с другими участками, не затрагивая спрятанных. Целесообразно применить маскирование к переднему плану для того, чтобы обработать фон. Обычно я так и поступаю, чтобы немного размыть фон и убрать цифровой шум (мне приходится делать это, так как у меня нет современной цифровой камеры, позволяющей делать фотографии практически без шума).

Создание маски - процесс достаточно утомительный, но он может быть выполнен различными способами. Мне нравится инструмент "волшебная палочка" (magic wand), который выделяет схожие участки, основываясь на их цвете. Как правило, я начинаю свою работу именно с этого инструмента, а уже потом использую другие для того, чтобы сделать маску более точно.

Инструментом, который, на мой взгляд, очень полезен для выполнения цифровой обработки, являктся графический планшет, позволяющий использовать перо вместо мыши для управления курсором. У меня есть планшет Wacom .

Артем Кашканов, 2019

Съемка небольших объектов крупным планом - практически неотъемлемая часть творчества любого фотографа. Это может быть все что угодно - цветы и бабочки, обручальные кольца на свадьбе, образцы маникюра и педикюра, съемка товаров для интернет-магазина и так далее. Как это лучше делать - и станет темой данной статьи. Существует заблуждение, что макросъемка - весьма простой жанр фотографии или, даже, вообще жанром не является. Все что требуется для этого от фотокамеры - возможность фокусироваться с нескольких сантиметров на объект. Это легло в основу мифа, что у мыльниц макровозможности существенно лучше, чем у аппаратов со сменной оптикой.

Действительно, производители фототехники достигли в этом явного пргресса - большинство компактных камер умеет фокусироваться с дистанции 1 сантиметр и даже меньше. Но, оказывается, это далеко не все, что нужно для того, чтобы качественно снимать макро. Особенно мыльницами...

Масштаб

Прежде всего, давайте сначала разберемся, что такое макросъемка и чем она отличается от простой съемки крупным планом . Считается, что граница между макро и крупным планом проходит на масштабе 1:2. Вообще, что такое масштаб при макросъемке? Ведь эта величина почти всегда указывается в характеристиках объектива. Смысл ее прост. При масштабе 1:2, два "погонных" миллиметра объекта проецируется на один "погонный" миллиметр матрицы. То есть, если аппарат имеет матрицу размером 22*17 мм (типичное значение для кропнутых знеркалок) и объектив, позволяющий снимать в масштабе 1:2, то монета диаметром 17 мм будет спроецирована в кружок диаметром 17/2=8.5 миллиметров, то есть по высоте будет полкадра. Если объектив может дать масштаб 1:1, то монета получится по высоте во весь кадр (если матрица APS-C).

Исходя из этого, приходим к выводу, что главным показателем макровозможностей объектива является не минимальная дистанция фокусировки, а именно масштаб макросъемки. При одном и том же масштабе съемки разные объективы могут иметь совершенно разную дистанцию фокусировки - от 20 сантиметров до 1.5 метров и более. Почему так?

Фокусное расстояние, дистанция фокусировки, перспектива

Мы знаем, что одной из основных характеристик объектива является его фокусное расстояние. Чем оно больше, тем меньший угол зрения имеет объектив и тем сильнее он "приближает" объект. Соответственно, чем сильнее объектив "приближает", тем с большей дистанции он может обеспечить съемку в требуемом масштабе. Наиболее типичные фокусные расстояния у макрообъективов лежат в пределах от 50 до 180 мм. В чем же разница между этими объективами, если масштаб макросъемки они дают одинаковый? Все дело в передаче перспективы . Известно, что чем с меньшего расстояния выполняется фотосъемка, тем сильнее изображение объекта подвержено перспективным искажениям. Ниже приведен пример, на котором один и тот же объект сфотографирован примерно в одинаковом масштабе, но с разными фокусными расстояниями. Для простоты использован прямоугольный объект:

Разница очевидна! Если при съемке с большого расстояния с длиннофокусным объективом прямоугольный объект сохранил свою форму, то при съемке широкоугольником в таком же масштабе мы получили существенные перспективные искажения, неравномерное освещение (из-за того, что вспышка оказалась чрезмерно удалена от объектива), большую вероятность попадания в кадр лишних объектов на заднем плане. В фотографии есть правило - чтобы не допустить появление заметных перспективных искажений нужно фотографировать объект с расстояния как минимум в 10 раз большего, чем "глубина" объекта. То есть, если мы фотографируем объект размером 10 см, то делать это нужно как минимум с метровой дистанции. Фокусное расстояние объектива должно быть таковым, чтобы обеспечить нужный масштаб, не приближаясь к объекту ближе этого критического расстояния.

Чем макрообъектив отличается от обычного?

Объектив, имеющий в своей маркировке слово Macro, как правило обладает следующими особенностями:

• Увеличенное фокусное расстояние. Большинство макрообъективов - это умеренные телеобъективы. Телеобъектив практически не искажает пропорции объектов. Чем критичнее вопрос передачи формы объекта, тем больше должно быть фокусное расстояние (и, соответственно, дистанция фокусировки).
• Увеличенный по сравнению с обычными объективами масштаб макросъемки . Если для стандартного "полтинника" Canon 50mm 1:1.4 масштаб составляет 1:4, то для CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro - 1:2, то есть, он позволяет сфотографировать объект в 2 раза крупнее. Масштаб макросъемки может определяться либо минимальной дистанцией фокусировки, либо фокусным расстоянием. Макрообъективы с большим фокусным расстоянием (150-180 мм) позволяют снимать объект с большей дистанции (актуально для съемки, например, пугливых бабочек) и сильнее "растягивают" и размывают задний план.
• Диапазон диафрагменных чисел, смещенный в сторону малых апертур . Если у большинства обычных объективов диафрагму можно зажать до 22, то макрообъектив позволяет это сделать до 36 и даже 45. Это сделано для обеспечения большей зоны ГРИП, так как при съемке с близкого расстояния даже на f/22 глубина резкости составляет считанные миллиметры.
• Оптическая схема оптимизирована для съемки близких объектов . Любая оптика имеет искажения (аберрации) - хроматические, сферические, кома, астигматизм, которые отрицательно влияют на качество картинки. При зуммировании и фокусировке происходит смещение линз внутри объектива и производителю оптики нужно обеспечить компенсацию аберраций на всем диапазоне зума/фокусировки. В макрообъективах предпочтение отдается именно фокусировке на переднем плане. Именно поэтому такие макрообъективы дают "бритвенную" резкость на портрете и прорисовывают кожу во всех подробностях, зачастую, подчеркивая ее дефекты. По этой причине многие фотографы не рекомендуют использовать макрообъектив для портрета - в портрете, особенно, женском, ценится мягкость.

Типичные проблемы при макросъемке

Выпадение объекта из зоны ГРИП

Суть проблемы состоит в том, фоторафируемый объект получается резким не целиком, а лишь частично:

Приведенный пример - всего лишь сильный кроп фотографии, снятой "обыкновенным" объективом. При использовании макрообъектива проблема может быть выражена гораздо сильнее.

Предположим, у нас есть макрообъектив на 100 мм, светосила 1:2.8, минимальная дистанция фокусировки - 30 см. Если мы будем пытаться снимать с минимально возможного расстояния с открытой диафрагмой, глубина резко изображаемого пространства будет меньше 1 миллиметра (посчитано в калькуляторе ГРИП , для полного кадра). Естественно, при таких условиях в большинстве случаев трудно рассчитывать на удачную фотографию - передний край объекта будет резким, остальная часть стремительно уйдет в область размытия. Конечно, это может быть частью творческого замысла, но, например, для предметной съемки такой подход не приемлем. Глубина резкости должна соотевтствовать "глубине" объекта. Чтобы увеличить ГРИП прикрываем диафрагму. Если закрыть диафрагму до 45 (!!!), то ГРИП в данном случае вырастет до 1.3 сантиметров - это вполне приемлемо для съемки некрупного объекта. Но мы знаем, что при зажатии диафрагмы пропорчионально растет и выдержка. При зажатии диафрагмы с f/2.8 до f/45 для сохранения уровня экспозиции нужно увеличить выдержку в 256 (!!!) раз. То есть, вместо 1/250 секунды потребуется 1 секунда! Без штатива тут делать нечего.

Чтобы проверить глубину резкости, у многих камер есть кнопка репетира диафрагмы. У камер Canon она расположена слева под объективом.

При нажатии на эту кнопку, диафрагма закрывается до выбранного значения. При этом картинка в видоискателе темнеет, но при этом можно увидеть реальную глубину резкости, какая получится на фотографии. В LiveView этой функцией пользоваться удобнее, поскольку картинка на экране показывается прежней яркости.

Шевеленка

Если при обычной съемке с выдержкой 1/20-1/50 секунды шевеленка выражается в смазанности изображения ("поперечная" шевеленка, ее частично компенсирует стабилизатор), то при макросъемке с малой ГРИП еще возможна и "продольная" шевеленка - когда при шажатии кнопки спуска аппарат случайно смещается ближе к объекту или дальше от него. В результате этого, объект либо выпадает из зоны ГРИП (если камера отодвигается), либо область фокусировки приходится не туда, куда задумал фотограф, например, на заднюю часть объекта. Самое надежное средство от шевеленки при макросъемке - штатив. Он является практически панацеей при съемке неподвижных объектов, главное, чтобы его высота позволяла правильно расположить камеру. Если же приходится снимать подвижные объекты, например, цветы, качающиеся от ветра, здесь самый простой выход - сокращение выдержки как минимум до 1/250 секунды и серийная съемка. По теории вероятности, хотя бы один из 10 кадров получится резким.

Промахи автофокуса

Даже если у объектива нет фронт/бэкфокуса, стопроцентно полагаться на помощь автофокуса при макросъемке не стоит. Лучше всего использовать ручную фокусировку в режиме LiveView, включив увеличение фокусировочной области. Только это дает гарантию того, что объект будет резким целиком, или резкой будет та часть объекта, на которую мы хотим сфокусироваться.

Обычная вспышка не освещает объект должным образом

При съемки с малой дистанции начинает давать о себе знать параллакс вспышки. Чем на большем расстоянии расположена вспышка от объектива, тем неравномернее будет освещение, поскольку часть объекта может не попасть в зону действия вспышки. Вернемся к ранее приведенному примеру:

Хоть это и не макросъемка, тем не менее, нетрудно заметить, что вспышка освещает объект преимущественно слева. Правая часть фотографии в тени. Для получения равномерного освещения при макросъемке используются специальные кольцевые макровспышки:

Такие вспышки позволяют качественно освещать объекты даже при минимальной дистанции фокусировки, например, так:

Источник - macroflash.ru

Недостаток масштаба

Даже мощный макрообъектив не всегда способен обеспечить желаемый масштаб изображения при съемке очень мелких объектов. В этом случае приходится прибегать к помощи вспомогательного оборудования - макроконвертора, удлиннительных колец и более сложных устройств. Макроконвертор представляет собой линзу, которая навинчивается впереди объектива и играет роль увеличительного стекла. Макрокольца ставятся между объективом и тушкой - при этом область фокусировки смещается в сторону меньших расстояний, то есть, мы можем сильнее приблизиться к объекту. Расплачиваться за это приходится снижением светосилы, потерей возможности сфокусироваться на "бесконечность", возможно снижение качества картинки из-за аберраций. Тем не менее, появляется возможность сфотографировать очень крупным планом даже обычным (не макро) объективом. Интересную статью про использование макроколец можно почитать на сайте radojuva.com.ua

Можно ли снять нормальное макро на мыльницу?

Давайте на время отвлечемся от аппаратов со сменной оптикой и обратим свой взгляд на мыльницы. В характеристиках большинства компактных аппаратов указана возможность макросъемки с 1-2 сантиметров и даже меньше. Да, выглядит заманчиво! На деле же оказывается, что фокусировка на столь близкое расстояние возможна только в широкоугольном положении объектива. Если "прибавить зума", макрозона резко отодвигается вдаль и масштаб при этом уменьшается - мне доводилось держать в руках много мыльниц, но у всех у них была такая особенность. Что из этого получится, можно оценить по этому "портрету" жука, сделанному на мыльницу Sony с расстояния около 1 см (в широкоугольном положении):

Заметно, что пропорции тела насекомого существенно искажены. А теперь посмотрим другую фотографию похожего по размерам жука, но сделанного при помощи аппарата с "большой" матрицей и длиннофокусного макрообъектива:

Если на первом примере голова жука и его усы кажутся огромными по сравнению с туловищем, то на втором насекомое выглядит вполне пропорционально. Еще из-за того, что объектив широкоугольный, в кадр часто будут попадать лишние полуразмытые объекты на заднем плане. Вот этот "шедевр" собственного производства я храню в качестве примера, как не надо фотографировать макро.

Эта фотография была сделана в начале 2000-х годов на мыльницу Олимпус с фиксированным широкоугольным объективом. Минимальная дистанция фоксировки составляла 10 см. Вроде бы, при съемке цветочков размером 1 см при этом и не возникает искажения перспективы, но задний план просто убийственный:) Таким образом, можно сделать вывод, что хорошее макро на мыльницу теоретически можно сфотографировать, если возможность сфокусироваться на очень близко расположенный объект сохраняется на всем диапазоне фокусных расстояний. К сожалению, я пока не встречал таких аппаратов. А теперь отвлечемся от макросъемки и немного затронем тему предметной съемки , поскольку многих волнует вопрос - как ее сделать качественно в домашних условиях.

Как обойтись подручными средствами, чтобы качественно выполнить предметную съемку?

У меня регулярно возникает необходимость что-то сфотографировать для данного сайта, но у меня нет ни макрообъетива, ни кольцевой вспышки, ни внешнего света. Такая же ситуация регулярно возникает у владельцев веб-сайтов и интернет-магазинов - нужно сфотографировать какой-то небольшой объект (например, товар), чтобы эта фотография потом нормально вписалась в дизайн веб-сайта. Логично, что для этого объект должен быть на однородном фоне, например, таким образом:

Или на абсолютно белом фоне:

Как вы думаете, каким образом эта машинка была сфотографирована? Был ли использован специальный бокс для предметной съемки? Или макровспышка? Или еще какой-то "девайс" с труднопроизносимым названием? Вероятно, следующая фотография вызовет у вас улыбку:

Да-да! Белый фон - это лист старого календаря. Плавный изгиб делает незаметным переход "пола" в "стену". Другое дело, что на фотоаппарате была установлена внешняя вспышка, причем голова ее была повернута назад. Задняя стена и часть потолка использовались как отражатель. При этом получается самое мягкое и равноменое освещение, даже лучше чем от потолка.

Ниже приведена таблица результатов эксперимента. Поскольку у моего Canon 5D нет встроенной вспышки, я использовал Olympus E-PM2. Потом взял зеркалку и сделал фото со вспышкой от потолка и от задней стены. Результаты смотрите сами.

Съемка со встроенной вспышкой (Olympus E-PM2) Плохо получилось - блики, отражения от блестящих частей на фоне, изображение "плоское". Да еще и диафрагма не зажата, ГРИП не хватает (в авторежиме снимал).	Вспышка от потолка (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Диафрагма 18. Уже лучше, но фон освещен не равномерно
Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II) Проблема с фоном решена. На этом можно остановиться!	Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), корректировка уровней в Photoshop А полностью белый фон легко сделать в Photoshop - либо уровнями, либо "заменой цвета".

Как быть, если нет внешней вспышки? Для освещения можно использовать обычную настольную лампу. Только, желательно, чтобы в нее была вкручена мощная энергосберегающая лампа с холодным светом (4000К). Использование "теплого" света (2700К) для освещения может вызвать проблемы с балансом белого. Перемещая лампу относительно объекта можно добиться оптимального результата, чтобы объект был хорошо освещен, а тени от него не мешали.

«5 простых советов, как фотографировать …» - наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.

Пятую и заключительную часть нашей серии мы посвятили «маленькому» миру. Задача фотографа в этом случае показать маленькое большим. И нет существенной разницы, снимаете ли вы насекомых, цветы или абстрактные объекты. Наши пять простых советов помогут вам работать с любыми макро-мотивами. Мы покажем и расскажем, какая вам потребуется техника, на что вам следует обратить внимание при съемке, и почему камеры с меньшим размером матрицы в некоторых случаях даже лучше.

1. Используйте подходящую технику

Чтобы создавать макроснимки, вам понадобится макрообъектив. Хорошие объективы, такие как Tamron SP AF 90mm f/2.8 или Sigma AF 105mm f/2.8 стоят от 16 500 до 30 000 рублей. Но и высококачественные зум-объективы с меньшим минимальным расстоянием фокусировки подходят для макросъемки. Если вы не хотите сразу тратить столько денег, для начала можно приобрести так называемые реверсивные или оборачивающие кольца, которые позволяют присоединять к фотоаппарату перевернутые объективы, что позволяет получить макроэффект.

Важно, чтобы масштаб снимка был по возможности большим: лучше всего один к одному. Как правило, эта информация указывается в технических характеристиках соответствующих объективов. Она означает, что один сантиметр изображаемого объекта проецируется на один сантиметр матрицы. Таким объективом будет гораздо удобнее фотографировать маленькие детали. Кроме того, чтобы избежать эффекта «шевеленки», используйте штатив.

2. Настройте камеру

Чтобы создать хороший макроснимок, вам потребуется немного подготовки. Наши основные рекомендации: используйте штатив, включите стабилизатор изображения и активируйте предварительный подъем зеркала. Это позволит вам делать макроснимки с отличной резкостью.

В процессе работы вы заметите, что чем ближе вы подносите объектив к объекту съемки, тем меньше становится глубина резкости. Поэтому советуем вам снимать в полностью ручном режиме (M) или в режиме приоритета диафрагмы (A или Av), установив диафрагменное число от F11 до F16.

Даже если ваш объектив дает возможность сильнее закрывать диафрагму, не стоит этого делать. Потому что из-за преломления света, начиная со значения диафрагмы F22, фотографии будут получаться менее четкими. Кстати, чем меньше матрица, тем легче снимать резкие макрофотографии. Глубина резкости зависит от матрицы: чем она больше, тем глубина резкости меньше.

3. Правильная подготовка

Обратите внимание на достаточное освещение. Особенно когда вы подходите слишком близко к объекту, может случиться так, что вы создадите тень своим объективом или телом. Подойдите с другой стороны или используйте искусственное освещение.

Снимая макро, не забудьте про контрастный фон, чтобы ваши макрообъекты визуально не «растворились» в однородных цветах заднего плана. Зеленая лягушка на зеленом фоне выглядит не очень эффектно. Лучше использовать сочетания контрастных цветов, таких как зеленый и красный или синий и оранжевый.

Маленькая хитрость: ­ если природа контрастного фона не создала, то вы можете подготовить его сами. Например, возьмите с собой пачку цветного картона и используйте при съемке листок подходящего контрастного цвета.

Как снимать макро: Чем ближе вы поднесете камеру, тем меньше будет глубина резкости.

4. Правильно компонуйте кадр

Одна из основных сложностей при съемке макро - ­ получить изображение с хорошей резкостью. Снимая очень маленькие объекты даже при самом маленьком раскрытии диафрагмы, трудно добиться большой глубины резкости. Поэтому самый важный технический момент в макрофотографии ­ это совмещенный фокус, то есть «наслоение» уровней фокуса.

Установите ручную фокусировку и сделайте несколько снимков объекта с небольшим смещением точки фокуса. Потом загрузите от 10 до 15 фотографий в фоторедактор, который может создавать панорамные снимки. Например, в Photoshop (Файл | Автоматизация | Photomerge). Программа соединит разные точки резкости, и вы получите одно общее резкое изображение.

Макросъемка - ­ это относительно простая возможность создавать впечатляющие фотографии. Но не недооценивайте кажущуюся легкость этой технологии. Прежде всего, при съемке животных, где вам понадобятся не только хорошие знания в области фотографии, но и неплохая порция удачи.

Настоятельно не рекомендуем вам использовать для такой съемки макрообъективы со слишком короткими фокусными расстояниями. Например, с 40-миллиметровым объективом ­ вам придется приблизиться к животному слишком близко, и вы можете запросто спугнуть его.

Еще один совет: при съемке сконцентрируйтесь на одной детали, не перегружайте кадр большим количеством элементов. Улучшить фотографию при последующей обработке можно с помощью правильного кадрирования. Поэкспериментируйте с различными форматами, макроснимки хорошо смотрятся при квадратном кадрировании.

Хотите попробовать себя в этом жанре фотографии? Тогда дерзайте, подкрепившись нашими советами. Именно для вас, для любителей и энтузиастов, и готовилась эта статья. Мы расскажем вам о том, что нужно для получения классных макро- и крупноплановых фотографий, раскроем самые сокровенные секреты профессиональных «макрушников» и тех, кто себя таковыми позиционирует. Они-то неохотно ими делятся, ну а нам не жалко это сделать.

Классика жанра: что такое макро и что такое крупный план

Врага нужно знать в лицо, а предмет – в теории. Посему перед тем, как приступить к практике, стоит разобраться в терминологии, как бы сухо и неинтересно ни звучало наше предложение. Чтобы понять основные принципы жанра, придется пойти на это.

Стоит уяснить для себя, что границы определения макросъемки размыты. Сегодня в профессиональных кругах принято считать, что макро начинается при съемке в масштабе 1:1. Другими словами, величина изображенного на матрице объекта равняется его реальным размерам. Когда объект на матрице в десять раз меньше реального, то есть от масштаба 1:10, это уже крупный план. Когда он в десять раз больше реального, после 10:1 – уже микрофотография.

Проще говоря, макрокадр – тот, на котором объект изображен в размерах от таких, как в реальности, до десятикратного увеличения на равной величине кадра площади.

Главный технический секрет макрушников-профи – формула «короткая выдержка + ручная фокусировка + закрытая диафрагма = успех». А недостаток света можно компенсировать вспышкой.

В любительской фотографии (именно любительской) используют более широкое понятие макросъемки, подразумевая под макро все то, что на оттиске имеет размеры больше, нежели в жизни (для полнокадровой матрицы, начиная с масштаба 1:3).

Еще одно определение макрофотографии как жанра связано с разрешающей способностью кадра, соизмеримой с разрешающей способностью человеческого глаза (при стопроцентном зрении). Так, если на фото объект или находящиеся рядом с ним детали видны или увеличены, а в жизни их нельзя хорошенько рассмотреть невооруженным глазом, это макро. Конечно, можно и поспорить о возможностях этого самого невооруженного глаза, однако точной грани все равно не существует.

Таким образом, согласно этому определению, снятые в реальный размер цветок с насекомым – еще не макро. И не имеет значения, с какого расстояние их фотографировали – сантиметрового или метрового. Но если увеличить снимок и детализация, например, насекомого увеличится, она будет таковой, что можно будет разглядеть то, что невидимо обычному глазу, то это уже макро. Причем макро, даже если земное создание занимает незначительную часть кадра и не имеет размера 1:1 на матрице.

Компакт или зеркалка? Оборудование «макрушника»

В идеале любителям, которые стремятся стать профи в своем «макрушном» деле, нужно обзавестись зеркальной фотокамерой с качественным макрообъективом. Понятно, что такой стоить дешево не может.

Обычно имея ровную плоскость фокусировки, способную передать четкое изображение от угла до угла, макрообъективы разработаны специально для съемки в крупных масштабах. Кстати, их можно применять и как портретники, Иначе говоря, они функциональны. Поклонники жанра макро частенько обзаводятся не одним объективом, а парой-тройкой. Важно, что качественная оптика делает отличные кадры и на сильном зуме.

Современные макрообъективы, в зависимости от фокусного расстояния, условно подразделяются на 60/90/100/150/180 mm. Каждый из них имеет свои особенности:

60 mm. Используются для макро чаще других. Это фокусное расстояние нужно при съемке «непугливых» объектов – тех, к телу которых есть доступ, к которым легко приблизиться. 60 mm дают натуральный фон изображения. Такие модели берут и для копирования: съемки страниц, марок, монет. Но их лучше не использовать для съемки с дальнего расстояния. Для этой цели есть длиннофокусные объективы. И короткофокусные модели дают им фору в цене.

90/100 mm. На таком фокусном расстоянии отлично фотографировать объекты с обычного расстояния. И при этом увеличение такое, какое нужно без приближения к ним. Такие объективы выглядят более длинными, чем 60-миллиметровые. Они и тяжелее, и дороже.

150/180 mm. Громоздкие и тяжелые, дают размытый фон и великолепно подходят для съемки издали.

Учтите, что приставка «macro», фигурирующая в названии оптики, не всегда говорит о ее предназначении для крупноплановой съемки. Некоторые компании-производители (например, Sigma) называют macro чуть ли не каждый свой второй объектив. Чтобы не попасть впросак, нужно обращать внимание на то, что пишется в технической документации либо спецификациях. Если маркировка 1:2, а еще лучше 1:1, заносите модель в список своих желаний «макрушника».

Но что делать, если у вас нет зеркального фотоаппарата, снабженного макрообъективом, и его покупка не входит в ваши планы? Конечно, не отказываться от прелестей крупноплановой фотографии. Компактом же вы наверняка уже обзавелись? Вот, вооружайтесь им, ведь его возможностей достаточно для макросъемки. Более того, у компактных фотокамер в жанре макро имеется множество преимуществ перед зеркалами. Например, благодаря своим размерам они удобнее, да и кадрировать по ЖК-экрану, особенно поворотному, намного проще. Но главное, что невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей, традиционно оснащенной маленькой матрицей, оказывается плюсом для «макрушника». По причине небольшой матрицы у компактов достигается большая глубина резкости (ГРИП). И именно ее при макросъемке так не хватает зеркалкам. Правда, иногда размыть фон, чтобы акцентировать внимание на объекте съемки, все же нужно.

И если быть объективными, то зеркальный фотоаппарат более универсален. Для совершенствования своего мастерства в макрожанре к нему можно дополнительно докупить не только макрообъективы. Они – дорогое удовольствие. Поэтому наш вам совет – для начала попробуйте более дешевые аксессуары для макросъемки. Наиболее простые и доступные из них:

– реверсивные кольца, крепящиеся непосредственно к камере;

– соединительные муфты (coupler), коммутирующие объективы;

– механические или электронные удлинительные кольца (extension tubes), устанавливающиеся между камерой и объективом и позволяющие уменьшить минимальную дистанцию фокусировки, благодаря чему масштаб увеличивается;

– макронасадки, накручивающиеся на объектив вместо фильтров.

Также желающим испытать в деле все, что возможно, можно порекомендовать такую штуку, как макромех. Работая по принципу удлинительных колец, макромех еще и точно и быстро регулирует высоту. Но и стоит он немало.

Для обладателей зеркальной фотокамеры с длинным телемакрообъективом не лишней будет специальная фотовспышка для макросъемки. Она одевается прямо на оптику. Удобно установить ее на специальный держатель, чтобы в случае надобности приближать к объекту.

Заменителем вспышки являются кольцевые светодиодные осветители. По конструкции они схожи с макрофотовспышками, но по сравнению с ними они экономично расходуют заряд аккумулятора. Кроме того, выигрывают в цене. Хотя нельзя не сказать о том, что такие осветители уступают вспышкам в мощности.

А если схитрить? Макросъемка без макрообъектива

Чтобы сделать макрокадр без специальной оптики, можно прибегнуть к одной уловке. Отстегните от камеры ваш объектив, разверните его и приложите к ней обратной стороной. После этого выберите режим М и сделайте пробный снимок. Да, кстати, важно при этом, чтобы диафрагма оставалась открытой, придерживать рукой ее «флажок».

Такая хитрость, в зависимости от типа оптики, позволяет снимать вплоть до 1 см. Ниже вы можете увидеть пример такого эксперимента.

Общие понятия, борьба за резкость Освещение, советы, принадлежности

Традиционно макрофотографией считается съемка, при которой размер изображения на плоскости кадра сопоставим с физическими размерами снятого объекта. При точном равенстве говорят о масштабе 1:1. Эпоха цифровой техники несколько спутала однозначную до того картину. Во-первых, сенсоры цифровых фотоаппаратов имеют разные размеры. Во-вторых, разрешение матриц варьируется в куда более широких пределах, чем зернистость пленок, а это означает, что при одинаковом заявленном масштабе, из снимка 7-мегапиксельной камеры простым кадрированием можно получить значительно более крупный кадр, чем из снимка камеры 3-мегапиксельной. Наиболее корректно макро-возможности цифровых камер можно было бы оценивать в числе точек на квадратный сантиметр объекта, но этот параметр производители предпочитают не афишировать. Вместо этого встречаются гордые заявления вроде «Минимальная дистанция съемки всего 2 сантиметра!» Попробуем разобраться, о чем говорит эта информация и хорошо это или плохо.

Ирис. Камера Pentax *ist DS, макрообъектив с F = 100мм, ISO 800, F/18.

Масштаб изображения зависит от двух величин: фокусного расстояния объектива и минимальной дистанции фокусировки (МДФ). Масштаб тем крупнее, чем больше фокусное расстояние и меньше МДФ. Поэтому может оказаться, что камера с МДФ 2 сантиметра проиграет по масштабу изображения камере с МДФ 10 см - эта разница будет с лихвой компенсирована отличием фокусных расстояний объективов. Произвести расчет реального масштаба на основании данных рекламного буклета достаточно сложно: нужно учитывать, что современные камеры, как правило, оснащены зумом, макрорежим доступен не на всем диапазоне фокусных расстояний, и МДФ на разных фокусных расстояниях может быть разной. Поэтому можно посоветовать куда более простой и приятный способ: отправиться в ближайший магазин, торгующий фототехникой, и попробовать приглянувшиеся аппараты в деле. Для большей наглядности в качестве тест-объекта стоит прихватить с собой линейку. А если хочется сэкономить, купить можно потом, например, через интернет.

Теперь поговорим об удобстве. Пока вы снимаете дома и ваши модели неподвижны (или дисциплинированы), двухсантиметровая МДФ не доставит особых неудобств. Хотя и в этом случае попытка запечатлеть нос любимой кошки может закончиться плачевно для передней линзы объектива. Но стоит выбраться на улицу, и угрозы начинают подстерегать со всех сторон: везде торчат острые сухие травинки, ветер поднимает пыль, а безобидная с виду букашка норовит выпустить струйку отпугивающего секрета. Когда же вам удастся подобраться на такое расстояние к бабочке, о композиции и экспозиции сил думать уже не будет.

Крупинки тростникового сахара. Minolta Dynax 5, штатный зум F=100мм, дополнительный перевернутый объектив Юпитер с F=85 мм

Самое лучшее - заранее решить, какие сюжеты вы будете преимущественно фотографировать. Конечно, любителю это трудно сделать, поэтому можно посоветовать остановиться на аппаратуре, обеспечивающей макросъемку с расстояния более 10 сантиметров, - это решит большинство проблем. Если же вы не можете отказать себе в удовольствии поохотиться на пугливых и подвижных насекомых (а к ним, к сожалению, относятся и бабочки), придется снимать на дистанции более полуметра.

Но вот, наконец, муки выбора позади, вы выходите на улицу, видите яркую бабочку на одуванчике, затаив дыхание, наводите аппарат, нажимаете на кнопку и… Автоматика камеры сфокусировалась на ближайшей точке крыла, а глубина резкости столь мала, что тельце и второе крыло различить почти невозможно. Не расстраивайтесь. Малая глубина резкости - основная проблема макрофотографии.

Борьба за резкость

Физические свойства оптических систем таковы, что с увеличением масштаба глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) стремится к нулю.

a) Диафрагма 32 b) Диафрагма 16 с) Диафрагма 2,8

Единственный технический параметр, который позволяет влиять на ГРИП - выбранное значение диафрагмы. Уменьшение диафрагмы (соответствует увеличению численного значения) ведет к увеличению глубины резкости. Обратной стороной этого процесса является увеличение выдержек, что может привести к «шевеленке» - смазыванию изображения из-за вибрации камеры или движения объекта. Автоматика камеры, даже в режиме «макро», заботится в первую очередь о том, чтобы выдержка была достаточно короткой для съемки с рук. Считается, что средний человек может снимать с выдержкой обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива (для 35-мм камеры). Т.е. для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должна быть короче 1/50 секунды. Многие камеры уменьшают это значение еще на полступени. Но если вы мастер спорта по стрельбе, используете штатив, монопод или естественную опору для локтя или фотоаппарата, это правило перестает действовать. Поэтому макросъемку (особенно полевую, когда времени на эксперименты может не оказаться) лучше вести в режиме приоритета диафрагмы, установив в качестве начального значения диафрагму 16.

Очень важную роль играет точность наводки на резкость. Системам автофокусировки, особенно многозонным, трудно определить, что именно вы снимаете, а малейшая ошибка гарантированно портит кадр. Используйте ручную фокусировку, если такой режим предусмотрен в вашем фотоаппарате, или включайте режим фокусировки только по центральной точке. В последнем случае нужно объект (или часть объекта), на котором вы хотите получить максимальную резкость, в центр кадра, заблокировать фокус (на большинстве камер это делается половинным нажатием на кнопку спуска), выполнить кадрирование и сделать снимок.

Цветок подорожника. Canon Digital IXUS i, F/5,6

Позаботиться нужно и о ракурсе. Даже при диафрагме 32 средних размеров цветок не впишется целиком в глубину резкости, если снимать его под косым углом. Это не обязательно плохо - такой кадр может соответствовать вашей творческой задаче. Имейте, однако, в виду, что нерезкие объекты на переднем плане производят неприятное впечатление на большинство зрителей.

Стоит решить, нужно ли в данном случае такое большое увеличение при съемке. Если вы не собираетесь печатать фотографию форматом больше 10х15, можно получить тот же результат простым кадрированием со значительным выигрышем в глубине резкости.
И последний способ, подходящий только для неподвижных объектов и требующий навыков работы на компьютере. Вы можете сделать серию снимков, постепенно смещая резкую зону, поместить их в графическом редакторе на разные слои одного изображения и, аккуратно работая ластиком, на результирующем слое добиться глубины резкости, недостижимой никаким другим способом. Только учтите, что объективы с вращающейся передней линзой немного изменяют масштаб изображения при фокусировке, и при их использовании повозиться с редактором придется гораздо больше.

Освещение

Необходимость «зажимать» диафрагму приводит к хронической нехватке света и труднопреодолимому желанию включить вспышку. Действительно, она позволит использовать короткие выдержки, но жесткий фронтальный свет встроенной (или установленной на фотоаппарате) вспышки делает картинку плоской и часто приводит к переэкспонированию светлых областей кадра. Также можно столкнуться с тем, что тень от объектива попадет в кадр. Хороший результат можно получить только работая с выносной вспышкой, отражателями и рассеивателями или применяя специальную кольцевую вспышку для макросъемки. Однако эта аппаратура стоит недешево и требует специальных навыков, так что если на улице пасмурно, лучше остаться дома и посвятить время съемке натюрморта.

Canon Digital IXUS i, F/2,8

Другая опасность, связанная с недостатком света, - автоматическая коррекция чувствительности матрицы, которую при настройках по умолчанию производят все современные камеры. Но с ростом чувствительности растут и шумы, и если зеркальные фотоаппараты дают картинку приличного качества вплоть до 1600 ISO, то компакты с их микроскопическими матрицами редко хорошо работают на значениях больше 100 единиц. Впрочем, оценка качества - вещь достаточно субъективная, так что не помешает сделать серию одинаковых снимков, устанавливая чувствительность вручную, рассмотреть в редакторе в масштабе 100% область с минимумом деталей, и решить, какое максимальное значение чувствительности вы и ваш фотоаппарат можете себе позволить.

Многие камеры поддерживают полезную функцию ограничения автокоррекции чувствительности матрицы. Если ее нет, придется пользоваться принудительной установкой.

Обыкновенные граненые стаканы могут превратиться в абстрактную картину

Пять практических советов.

1. Хороший художественный эффект дает использование искусственного фона. Небольшая величина моделей делает это совсем необременительным. Вполне подойдет детский набор цветной бумаги (не глянцевой). Объект теплых тонов обычно хорошо смотрится на холодном фоне, и наоборот.

2. Интересные кадры получаются при съемке цветов и листьев в контровом свете (на просвет).

3. Делайте дубли. Даже профессиональные фотографы не стесняются признаваться, что при съемке макро 9 из 10 кадров сразу уходят в брак.

4. Попробуйте съемку из «засады»: выберите цветок, продумайте ракурс, установите экспозицию (можно сделать несколько пробных снимков) и ждите, пока на него сядет пчела или бабочка. Это не так сложно: не скучают же миллионы рыболовов, часами глядя на покачивающийся поплавок.

5. Часто штатив использовать неудобно: на выбор площадки и раскладывание ног может просто не хватить времени. Во многих случаях помогает небольшой монопод. Если опереться им о землю или даже зажать стержень под мышкой, выдержку можно увеличить на 1-2 ступени. Аналогичным образом можно использовать штатив в сложенном состоянии.

Canon Digital IXUS i, F/2,8

Дополнительные принадлежности

А если возможности камеры уже исчерпаны, но хочется большего? В магазинах можно встретить множество приспособлений, позволяющих увеличить масштаб съемки: от простейших удлинительных колец до специализированных макрообъективов. Разберем основные типы.

Макрообъективы. Обеспечивают прекрасное качество изображения при съемке в масштабе 1:1, полностью совместимы с системами автофокусировки и экспозиционной автоматикой. Единственный их минус - высокая цена.

Телеобъективы с режимом «макро». Типичный представитель - зум-объектив 100-300 с макрорежимом, доступным только на максимальном фокусном расстоянии. Масштаб - не крупнее 1:2, зато достигается на дистанции 90 сантиметров, что позволяет охотиться на крупных подвижных насекомых. Цена - от 150$. Система автофокусировки в макрорежиме часто работает плохо.

Камера Kodak DX6490 с макроконвертером

Удлинительные кольца. Устанавливаются между объективом и зеркальной камерой. В центре кадра качество изображения остается высоким, на краях - сильно ухудшается. Кольца уменьшают общую светосилу системы, что приводит к затемнению изображения в видоискателе и затруднениям при фокусировке. Тем не менее, это самое дешевое приспособление для макросъемки, и во многих случаях его можно использовать.

Насадочные линзы и макроконвертеры. Единственный выход для владельцев систем с несъемным объективом. Выпускаются варианты от простых и дешевых увеличительных линз (диоптрийных насадок), основная функция которых - снизить минимальную дистанцию фокусировки, до сложных многолинзовых систем, цена которых приближается к цене сменного объектива. Максимальное увеличение зависит от характеристик основного объектива и кратности насадки, а качество изображения, увы, от цены: насадочные линзы усиливают хроматические аберрации и приводят к заметному ухудшению качества изображения.

Большинство приспособлений этого класса требуют наличия на объективе резьбы для светофильтра.
Самодельные приспособления. Самый простой и распространенный способ - съемка через перевернутый объектив. В этом случае «перевертыш» по сути играет роль высококачественной насадочной линзы огромной кратности. Система из двух объективов хорошо работает, когда основной объектив длиннофокусный, а дополнительный - широкоугольный. В противном случае может возникнуть затемнение по краям кадра. При соединении объективов надо стремиться к тому, чтобы их передние линзы находились как можно ближе друг к другу, но ни в коем случае не соприкасались. При удачном сочетании объективов этим способом можно добиться масштаба в несколько раз крупнее, чем 1:1, при этом качество изображения получается весьма неплохим. Переходник можно изготовить самостоятельно из оправ двух светофильтров. Недостатки - сложность в использовании, ненадежность конструкции, очень маленькая глубина резкости и дистанция фокусировки.